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二手车选购

二手车选购技巧:鉴别事故车四个步骤

发表时间:2017-02-22 09:41:52    点击:

随着几年来中国汽车的井喷式发展,汽车也从曾经的奢侈品转而进入了寻常百姓家。伴随新车市场的火热,人们购车观念的转变,以及换成热潮的兴起,一同火起来的还有中国的二手车市场。不过由于种种原因,目前国内二手车市场鱼龙混杂,不诚信经营的情况也不在少数。至于普通消费者如何挑选二手车,除了可以找那些诚信好、信誉佳且具有一定规模的二手车经销商外,更多时候就要靠消费者自己的火眼晶晶了。

目前购买二手车的私人消费者主要可以分为两类,第一类是不少刚拿驾照不久的新手,准备花少钱想买台车先练练手,等驾驶技术成熟之后再换新车。第二类消费者就是,比较喜欢高档车或者对车辆所带来的“面子效应”比较讲究,属于花少钱买好车的一类。正式这两类消费者,撑起了目前国内私人购买自用型二手车的市场。就以一台开了3年,新车售价在15万元的紧凑型车为例,车况良好在二手市场上卖价大约在10万元左右,相比购买新车所需的总费用,能节省5万元以上。如果是更高级的车型,如宝马5系、奥迪A6L等,3年的二手车就可以省下超过10万元,性价比之高不免让人心动。今天,编辑也结合这种自用型需求,来和大家简单聊聊,作为一名普通消费者,如何选购二手车,又如何杜绝买到“事故车”

什么是“事故车”

在正式开篇之前,先和大家普及一下在二手车领域中对“事故车”的界定标准。“事故车”,一般是指存在结构性损伤的车辆。同时,泡水车、火烧车等也都属于“特殊事故车”这一类。所谓结构性损伤,是在当车辆发生碰撞或者损坏之后,会伤及车梁、车架等部位造成伤害,需要经过切割、焊接等才能进行修复的车,称为“事故车”。通俗点说,就是有“内伤”的车。至于刮蹭或者轻微追尾等所造成的漆面、钣金损伤,这类“皮外伤”,则不属于事故车。

 事故车——事故造成结构性损失,对车辆造成“内伤”的车


 未伤及车架、车梁等重要部件的“皮外伤”不能称为事故车

关于普通事故所造成的车辆损失与二手车行业中所判断的“事故车”如何区分,编辑咨询了部分二手车业内人士。一般情况下,认为车辆的纵梁、横梁、地板、备胎地板、翼子板、后尾板等处经过切割、焊接等维修的都“事故车”,而如果只是板金修复而非切割、焊点的则需视情况而定。

总之,二手车中的“事故车”与我们平时用车过程中,认为的诸如漆面刮蹭、钣金凹陷以及轻微追尾(未伤及水箱的)等,都不算“事故车”。而相对比较严重的追尾(伤及纵梁或者安全气囊打开)、车辆侧撞以及翻覆等都属于“事故车”。

正常买二手车的流程肯定是先看外观、再看内饰,如果这两个都满意之后,再回头看判断眼前这台车是不是属于事故车。但介于本文的特殊性,我觉得今天有必要打破这个顺序,先和大家来聊聊如何判断“事故车”,之后再说二手车的外观和内饰需要注意哪些。

判断是否属于事故车的简易方法:量尺寸、拆车内装饰板

一般而言,大家在选购二手车时只要认准有口碑、有诚信的商家,在您选车时他们有告知义务,告知您看中的这台车是不是属于事故车,哪些部位有过内伤。但介于目前国内相对比较混乱的二手车市场局面,保不齐有不诚信经营的情况存在,因此大家自己学着如何判断事故车,也是一件有必要的事情。

第一步:看发动机舱整体整洁程度 是否有特别干净明显特意清洁过的地方

第一步还是打开发动机盖,先观察发动机机舱的整体性。经过长时间使用的车辆发动机舱内都会积了不少灰尘,这属于很正常的情况。但如果您发现某一部位明显比其它地方更干净有需要留心了,我们可以怀疑或猜想这个地方是不是修过?不然没有理由对此进行特别清洁是吧。

第二步:丈量前悬支架到大灯的距离 对比左右两侧轴距长度

第二步,您可以拿一般卷尺丈量一下前减震器上支架到前大灯的距离,用对角线的方式进行丈量。在测量之前,我们并不需要知道其标准数据是多少,但只要两边测出来的数据是一样的,或者误差在5毫米之内,都算正常。为了证明这一点,我们特别找了一台花冠事故车进行对比,发现事故车测出来的两侧数据居然差了15毫米,显然有问题。

第三步:查看水箱框架和后尾板及A/B/C柱是否完好 有无钣金切割痕迹

完成了各种数据测量,且发现上述的数据对比都无异样之后,排除事故车的工作基本上就已完成80%了。之后再观察水箱框架、后尾板以及后备胎两侧的地板是否完好,有无明显的钣金或者切割焊接的痕迹。如果有轻微钣金痕迹无大碍,但要是有切割或者焊接过的痕迹,就证明这是一台事故车了。

之后如果您真心喜欢该车,且经过车商同意,可将车门周边的密封胶条拆除,看看A/B/C柱是否有非原厂焊接痕迹。因为这些地方平时有覆盖件罩着,修复之后也很少会对其进行装饰性的“掩饰”如打磨、喷漆等等,所以这些地方也是判断该车是否属于事故车的重要看点。当然啦,拆密封胶条和内饰板之前一定要经过车商同意哦,不然谁都不愿意看着自己的车被人冒冒失失的拆解是吧。

第四步:架起车辆 查看发动机是否有漏油、渗水,检查纵梁横梁有无受损

最后一个事故车排查项目就是将车辆架起,看底盘是否有受损。其中主要观察纵梁、横梁是否有异样,发动机、变速箱以及水箱等是否有漏油、渗水。但由于将车辆架起比较麻烦,而且会耽误不少时间,因此如果一般二手车商只有对真正的意向客户才会提供此服务,并且事先需支付一定的定金。因此,我要提醒一下大家,介于目前国内二手车市场相对不规范的局面,在走出最后一步之前,千万要想好这车您是否真心想买,不然劳人劳己,甚至可能引发纠纷,那就不好了。

外观鉴别:观察车辆整体感 特别留意各种接缝是否匀称

 第一步:离车一米开外看车漆 贴近车身各角度看钣金

鉴别二手车的第一步就是看外观,这倒不是说这台车长的好不好看,而是看该车的整体感觉如何,俗话说是不是对眼。关于这点,还真比较难以量化,只能说是第一感觉。看外观的方法就是站在车辆四个角一米开外的地方,让视线与车辆腰线齐平。这样比较容易看出车辆漆面的状况,是否有色差,光泽度是否一致等等。


● 第二步:检查车身接缝是否均匀、顺滑,有无割手感觉

看完了光泽度和色差之后,接下来就看车身各部件之间的接缝。主要检查接缝是否均匀、边角处理是否平滑。一般情况下,没有经过钣金修复的“原厂件”接缝处理都会比较匀称,不太会存在忽粗忽细的情况。而且用手摸来,接缝边缘也很光滑,基本不会出现明显的“割手”的感觉。


● 第三步:看车辆前后大灯组件老化程度 有无新换或者是明显老化的情况
查看车辆玻璃出厂年月,是否与整车一致

在外观油漆、接缝处理都鉴别完了之后,就要看车辆前后灯具的色泽了。一般情况下,经过几年时间的使用,灯具表面有一定程度的磨损或者老化属于正常的,但整车所有外部灯具特别是塑料表面的老化程度大致都应差不多。如果发现某一个灯具特别新,或者塑料泛黄特别严重的话就需要格外留意了。如果是特别新的大灯,我们就要怀疑这个部位近期是否发生过碰撞,配件也行进行了更换。如果某个大灯偏黄、老化特别严重,就有必要怀疑这个是不是副产配件了?外观检查的最后一步就是观察整车玻璃上的标签,看看是不是属于同一出厂年份,且与整车的出厂年份是否一致?

在日常用车过程中,车身漆面的碰擦或者小事故难免的,因此当您发现所看中的车辆外观漆面或者灯具有些疑虑时,就需要多留一个心眼了。当然,如果您购车是完美主义者,漆面有任何损失都不能接受的话,看完外观后自己心里应该也有一个底了。是不是喜欢,自己心里肯定比谁都清楚。总之,外观鉴别就一句话,疑者不买,买者不疑。

内饰检查:看车辆里程数、故障灯以及看方向盘磨损程度

 第一步:接通电源让车辆自检 并启动车辆 观察故障灯情况 读取里程数

看完了车辆外观,如果您比较满意就可以坐入车内看看该车内饰保养程度如何。第一步就是拧动车钥匙,打开电门让车辆自检,之后再启动车辆。看看仪表盘上有什么故障灯异常,诸如ABS、SRS以及发动机故障警示灯,这些在自检时会亮起,但车辆发动之后应该熄灭。如果这些灯常亮,就证明该车存在相应的问题了。

● 第二步:查看安全带、方向盘和挡把磨损情况 推断车辆使用状态

检查完各种警报灯之后,就该看车辆的里程数了。关于里程数,编辑认为仅是一个参考,介于目前二手市场的情况,谁都不能保证这台车的里程数是不是真实,有没有被认为的“有意”或者“无意”的调过表。因此,将里程数与车辆内饰的磨损情况相结合着看,是一个比较稳妥的办法。

判断车内饰磨损情况,可以通过观察诸如方向盘、挡把、安全带以及主驾驶座椅、油门刹车踏板等处的磨损情况从而判断里程数是否真实,日常保养是否到位。其中浅色安全带长时间使用之后肯定会产生色差,因此从颜色上也能判断这台车的使用状况,当然如果碰上平时不系安全带的“亡命之徒”,也就需要通过方向盘、挡把以及座椅下方等细节观察了。其中方向盘和挡把是驾驶者每次开车都需要接触的东西,这两个部件的磨损程度能很好的反应车辆实际使用状况和平率。


以普通家用车一年行驶2万公里为例,方向盘和挡把都不应该有明显的磨损或者发亮痕迹。相对于的,如果您看到的车子里程数仅有2-3万公里,但方向盘已经被磨得油光锃亮,弄的像出租车上的那种,就该怀疑里程数的真实性了。

第三步:观察车辆“卫生死角” 判断前任车主用车状态

由于目前很多车主都喜欢给爱车包真皮座椅或者座套等,因此从座椅表面磨损程度来判断车辆使用状况未必靠谱。但细心的买家可以通过观察座椅下方地毯的整洁程度再次印证该车的保养情况。原因很简单,座椅下方属于低关注区,平时洗车几乎会忽略该处,因此在购买二手车时这个“卫生死角”倒是成为了很好判断车况的地方。

从这个“卫生死角”中就能看出车主平时对车辆是否爱惜,如果是纯家用车且平时悉心打理,这些地方最多也就是积了不少灰而异。但如果在这里发现了各种异物且烟蒂、食物残渣都有,则能看出前任车主对该车使用起来完全不爱惜。

编辑点评:

看到这里,可能不少对车辆不是很精通的朋友心里就犯怵了。挑选一台二手车怎么这么麻烦?其实您看我这边洋洋洒洒写了三页的内容。其实,实际操作起来并不算特别麻烦。除了最后的拆车辆密封胶条和将车辆顶起需要花一点时间之外,外观和内饰的检查基本没有难度,看着顺眼就基本没有问题。很多时候购买二手车就是一种缘分,在正确的地方、正确的时间,你和它偶遇并对上眼了,那它就属于你了。

至于如何避免买到事故车,如果您不是很懂车的话,我觉得大家首先应该找有诚信、信誉好的车商选车。之后本文中提到的“对角线丈量”、“轴距测量”以及观察前翼子板、上纵梁、后翼子板、后尾板、备胎地板等关键部位是否有钣金、切割或者焊接的痕迹。之后再观察车辆前后纵梁、A/B/C柱等是否有过修复或整形。如果上述提到的部位都没有问题,且外观、内饰都比较满意,那么就可以进入更深一步的谈价格了。

通过本文,希望大家对于如何选购二手车能有一个初步的了解,毕竟随着中国汽车产业的进一步发展,二手车行业终将走上诚信经营、有序发展之路。届时二手车在人们心中的地位会明显改变,凭借其相对较高的性价比,二手车总有一天会从人们的“敬而远之”变成了炙手可热的香饽饽。

随着几年来中国汽车的井喷式发展,汽车也从曾经的奢侈品转而进入了寻常百姓家。伴随新车市场的火热,人们购车观念的转变,以及换成热潮的兴起,一同火起来的还有中国的二手车市场。不过由于种种原因,目前国内二手车市场鱼龙混杂,不诚信经营的情况也不在少数。至于普通消费者如何挑选二手车,除了可以找那些诚信好、信誉佳且具有一定规模的二手车经销商外,更多时候就要靠消费者自己的火眼晶晶了。

目前购买二手车的私人消费者主要可以分为两类,第一类是不少刚拿驾照不久的新手,准备花少钱想买台车先练练手,等驾驶技术成熟之后再换新车。第二类消费者就是,比较喜欢高档车或者对车辆所带来的“面子效应”比较讲究,属于花少钱买好车的一类。正式这两类消费者,撑起了目前国内私人购买自用型二手车的市场。就以一台开了3年,新车售价在15万元的紧凑型车为例,车况良好在二手市场上卖价大约在10万元左右,相比购买新车所需的总费用,能节省5万元以上。如果是更高级的车型,如宝马5系、奥迪A6L等,3年的二手车就可以省下超过10万元,性价比之高不免让人心动。今天,编辑也结合这种自用型需求,来和大家简单聊聊,作为一名普通消费者,如何选购二手车,又如何杜绝买到“事故车”

什么是“事故车”

在正式开篇之前,先和大家普及一下在二手车领域中对“事故车”的界定标准。“事故车”,一般是指存在结构性损伤的车辆。同时,泡水车、火烧车等也都属于“特殊事故车”这一类。所谓结构性损伤,是在当车辆发生碰撞或者损坏之后,会伤及车梁、车架等部位造成伤害,需要经过切割、焊接等才能进行修复的车,称为“事故车”。通俗点说,就是有“内伤”的车。至于刮蹭或者轻微追尾等所造成的漆面、钣金损伤,这类“皮外伤”,则不属于事故车。

 事故车——事故造成结构性损失,对车辆造成“内伤”的车


 未伤及车架、车梁等重要部件的“皮外伤”不能称为事故车

关于普通事故所造成的车辆损失与二手车行业中所判断的“事故车”如何区分,编辑咨询了部分二手车业内人士。一般情况下,认为车辆的纵梁、横梁、地板、备胎地板、翼子板、后尾板等处经过切割、焊接等维修的都“事故车”,而如果只是板金修复而非切割、焊点的则需视情况而定。

总之,二手车中的“事故车”与我们平时用车过程中,认为的诸如漆面刮蹭、钣金凹陷以及轻微追尾(未伤及水箱的)等,都不算“事故车”。而相对比较严重的追尾(伤及纵梁或者安全气囊打开)、车辆侧撞以及翻覆等都属于“事故车”。

正常买二手车的流程肯定是先看外观、再看内饰,如果这两个都满意之后,再回头看判断眼前这台车是不是属于事故车。但介于本文的特殊性,我觉得今天有必要打破这个顺序,先和大家来聊聊如何判断“事故车”,之后再说二手车的外观和内饰需要注意哪些。

判断是否属于事故车的简易方法:量尺寸、拆车内装饰板

一般而言,大家在选购二手车时只要认准有口碑、有诚信的商家,在您选车时他们有告知义务,告知您看中的这台车是不是属于事故车,哪些部位有过内伤。但介于目前国内相对比较混乱的二手车市场局面,保不齐有不诚信经营的情况存在,因此大家自己学着如何判断事故车,也是一件有必要的事情。

第一步:看发动机舱整体整洁程度 是否有特别干净明显特意清洁过的地方

第一步还是打开发动机盖,先观察发动机机舱的整体性。经过长时间使用的车辆发动机舱内都会积了不少灰尘,这属于很正常的情况。但如果您发现某一部位明显比其它地方更干净有需要留心了,我们可以怀疑或猜想这个地方是不是修过?不然没有理由对此进行特别清洁是吧。

第二步:丈量前悬支架到大灯的距离 对比左右两侧轴距长度

第二步,您可以拿一般卷尺丈量一下前减震器上支架到前大灯的距离,用对角线的方式进行丈量。在测量之前,我们并不需要知道其标准数据是多少,但只要两边测出来的数据是一样的,或者误差在5毫米之内,都算正常。为了证明这一点,我们特别找了一台花冠事故车进行对比,发现事故车测出来的两侧数据居然差了15毫米,显然有问题。

第三步:查看水箱框架和后尾板及A/B/C柱是否完好 有无钣金切割痕迹

完成了各种数据测量,且发现上述的数据对比都无异样之后,排除事故车的工作基本上就已完成80%了。之后再观察水箱框架、后尾板以及后备胎两侧的地板是否完好,有无明显的钣金或者切割焊接的痕迹。如果有轻微钣金痕迹无大碍,但要是有切割或者焊接过的痕迹,就证明这是一台事故车了。

之后如果您真心喜欢该车,且经过车商同意,可将车门周边的密封胶条拆除,看看A/B/C柱是否有非原厂焊接痕迹。因为这些地方平时有覆盖件罩着,修复之后也很少会对其进行装饰性的“掩饰”如打磨、喷漆等等,所以这些地方也是判断该车是否属于事故车的重要看点。当然啦,拆密封胶条和内饰板之前一定要经过车商同意哦,不然谁都不愿意看着自己的车被人冒冒失失的拆解是吧。

第四步:架起车辆 查看发动机是否有漏油、渗水,检查纵梁横梁有无受损

最后一个事故车排查项目就是将车辆架起,看底盘是否有受损。其中主要观察纵梁、横梁是否有异样,发动机、变速箱以及水箱等是否有漏油、渗水。但由于将车辆架起比较麻烦,而且会耽误不少时间,因此如果一般二手车商只有对真正的意向客户才会提供此服务,并且事先需支付一定的定金。因此,我要提醒一下大家,介于目前国内二手车市场相对不规范的局面,在走出最后一步之前,千万要想好这车您是否真心想买,不然劳人劳己,甚至可能引发纠纷,那就不好了。

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